Planter un arbre fruitier pas à pas : trou, pralin, greffe, tuteur, taille de plantation

Un arbre fruitier, on le plante pour vingt, cinquante, parfois cent ans. Pourtant, tout se joue en une heure. Un trou trop étroit, une greffe enterrée, un tuteur planté après coup dans les racines : l’arbre traînera ces erreurs toute sa vie. Voici la méthode, geste par geste, pour un pommier, un poirier, un prunier ou un cerisier.

Quand planter un arbre fruitier ?

On plante pendant le repos de végétation, de la chute des feuilles à la fin de l’hiver, en s’arrêtant quand la terre est gelée ou détrempée. Le vieux dicton de la Sainte-Catherine (le 25 novembre) n’a pas pris une ride : c’est le cœur de la bonne période.

Une nuance utile : en sol sain et bien drainé, plantez le plus tôt possible, dès novembre. L’arbre profite de la terre encore tiède pour faire des racines avant le printemps (on l’explique en détail dans pourquoi l’automne est la meilleure saison pour planter). En revanche, en sol lourd, humide et froid, mieux vaut attendre la fin de l’hiver : des racines qui baignent tout l’hiver dans une terre gorgée d’eau pourrissent au lieu de pousser.

Côté climat, le calendrier glisse selon les régions : dans le Sud et sur la façade atlantique, on plante sans souci jusqu’en janvier ou février ; dans l’Est et en montagne, on vise plutôt novembre, avant les grands froids, ou mars.

Racines nues ou conteneur ?

Les arbres à racines nues sont vendus en saison, sans terre autour des racines. Ils sont moins chers, plus faciles à transporter, et reprennent très bien s’ils sont plantés vite. La suite de l’article les concerne en priorité.

Les arbres en conteneur se plantent presque toute l’année, hors gel et canicule, l’automne restant le meilleur moment. Trempez la motte, puis démêlez les racines qui tournent au fond du pot (le fameux « chignon »).

Choisir la place… et la taille de l’arbre

La taille finale de votre arbre ne dépend presque pas de la variété : elle dépend du porte-greffe, la partie racinaire sur laquelle la variété a été greffée. Demandez-le toujours au pépiniériste. À titre de repère, il faut compter environ :

• 3 à 3,50 m entre deux arbres sur porte-greffe faible (petites formes, pommiers nains) ;
• 5 à 6 m sur porte-greffe de vigueur moyenne ;
• 10 à 12 m pour un grand arbre en haute tige sur porte-greffe vigoureux.

Côté emplacement, évitez les bas-fonds et le bord des ruisseaux, où l’air froid stagne au printemps et grille les fleurs. Évitez aussi les terrains où l’eau remonte près de la surface en hiver : les arbres à racines profondes n’aiment pas avoir les pieds dans l’eau à moins d’un mètre environ. Pour un pommier ou un poirier, pensez enfin à la pollinisation : beaucoup de variétés ont besoin d’une voisine compatible pour donner des fruits.

Préparer le trou de plantation

La règle d’or : large plutôt que profond. Les racines d’un arbre fruitier s’étalent bien au-delà de sa couronne, et plus la terre est pauvre ou sèche, plus elles vont loin. Un trou trop étroit oblige à tordre les racines et les enferme dans une sorte de pot.

1. Creusez un trou d’au moins 60 à 80 cm de côté et d’une cinquantaine de centimètres de profondeur. Plus large encore si la terre est mauvaise.
2. Séparez les deux terres : la terre de surface, foncée et fertile, d’un côté ; la terre du fond, plus claire et plus pauvre, de l’autre. À la plantation, la bonne terre retourne autour des racines. Ne remontez jamais le sous-sol en surface.
3. Ameublissez le fond et les parois à la fourche-bêche, surtout en terre argileuse : des parois lissées par la bêche freinent les racines.
4. Mélangez un peu de compost bien mûr à la terre de surface. Un peu, pas un trou rempli d’engrais : un arbre trop gâté au départ garde ses racines dans le trou au lieu d’explorer le terrain, et souffre quand la réserve s’épuise.

Si vous le pouvez, creusez quelques semaines à l’avance : la terre a le temps de se tasser et l’arbre ne s’enfoncera pas après coup. Autrefois, on enrichissait volontiers le trou avec de la tourbe ou de la terre de bruyère. Aujourd’hui, on s’en passe : extraire la tourbe détruit des milieux naturels précieux, et un bon compost fait mieux le travail.

Dans notre encyclopédie de 1954… On recommandait de « défoncer » le sol sur 60 à 80 cm de profondeur, dans des trous de 1,50 à 2 m de diamètre. Et pour aller plus vite en terrain sec, la nouveauté du moment était… l’explosif agricole en cartouches. Rassurez-vous, une bêche, une fourche et un peu d’huile de coude suffisent largement pour un jardin, et vos voisins vous en remercieront. On vous présente ce vieux livre ici.

Préparer l’arbre : habillage et pralin

Un arbre à racines nues ne doit jamais sécher. Si vous ne pouvez pas le planter le jour même, mettez-le en jauge : couché dans une tranchée, racines couvertes de terre.

1. Rafraîchir les racines. Au sécateur, coupez net les racines cassées ou écrasées à l’arrachage, juste au-dessus de la blessure. Les racines saines, on n’y touche pas.
2. Praliner. Trempez les racines dans une bouillie épaisse, le pralin. La recette traditionnelle : environ deux tiers de terre argileuse et un tiers de bouse de vache, délayés dans de l’eau jusqu’à la consistance d’une peinture épaisse. Il protège les racines du dessèchement et colle la terre contre elles. Pas de bouse sous la main ? Il existe des pralins tout prêts en jardinerie.

Planter pas à pas

1. Le tuteur d’abord. Enfoncez-le solidement au fond du trou, dans le sol ferme, avant de mettre l’arbre en place. Planté après, il risque de transpercer une racine. Placez-le du côté des vents dominants (souvent l’ouest ou le sud-ouest), à une dizaine de centimètres du tronc.
2. Le petit monticule. Formez au fond du trou une butte de terre fine, sur laquelle on pose l’arbre et on étale les racines tout autour, dans leur direction naturelle, sans les replier.
3. La bonne hauteur. L’arbre doit être à la même profondeur qu’en pépinière (la marque de terre sur l’écorce vous guide). Surtout, le point de greffe, ce bourrelet en bas du tronc, reste au-dessus du sol, à une dizaine de centimètres. Un manche d’outil posé en travers du trou sert de repère.
4. La greffe bien orientée. Sur un arbre de forme libre, tournez la cicatrice de greffe vers le nord ou l’ouest, à l’abri du soleil le plus chaud. Contre un mur, placez l’arbre à 15 ou 20 cm de celui-ci, la cicatrice côté mur.
5. Reboucher. Glissez la bonne terre entre les racines, à la main, en secouant légèrement l’arbre pour qu’elle descende partout. Tassez modérément, au pied, sans piétiner comme un forcené.
6. Arroser copieusement, même s’il pleut, un ou deux arrosoirs : l’eau plaque la terre contre les racines et chasse les poches d’air. Finissez de combler en laissant une cuvette d’arrosage autour du pied.
7. Attacher. Fixez le tronc au tuteur avec un lien souple, en forme de 8, sans serrer : l’arbre doit pouvoir descendre un peu avec le tassement de la terre. Un lien trop serré finit par étrangler l’écorce.
8. Pailler le pied avec des feuilles, du broyat ou de la paille, sans coller le paillis contre le tronc.

Pourquoi tant d’insistance sur la greffe hors de terre ? Enterrée, la variété finit par faire ses propres racines : elle « s’affranchit » du porte-greffe. Autrefois, on le faisait parfois exprès en sol sec et pauvre. Aujourd’hui, on l’évite : votre pommier nain deviendrait un grand arbre que plus personne ne maîtrise.

La taille de plantation

À l’arrachage, l’arbre a perdu une partie de ses racines. Il faut donc réduire aussi la ramure, pour que les racines restantes n’aient pas trop de bourgeons à nourrir. On éclaircit les rameaux mal placés et on raccourcit ceux qu’on garde. Moins de bourgeons, mais des pousses plus vigoureuses.

• Fruits à noyau (pêcher, prunier, abricotier, cerisier) : la taille de formation se fait dès la première saison, en réduisant franchement le nombre d’yeux. Ces arbres cicatrisent mal par temps froid et humide : faites cette taille en fin d’hiver, juste avant le départ de la végétation, plutôt qu’en plein mois de novembre.
• Fruits à pépins (pommier, poirier) : une taille franche est possible si vous plantez en automne ou en sol qui reste frais. Pour une plantation tardive ou en sol sec, raccourcissez seulement un peu, et reportez la vraie taille de formation à l’hiver suivant.

Les arbres en conteneur, qui n’ont pas perdu de racines, se contentent d’une taille légère. Pour la suite, le geste de chaque hiver est détaillé dans quand et comment tailler vos arbres fruitiers.

La première année

L’hiver, l’arbre se débrouille. C’est au printemps et en été qu’il a besoin de vous : arrosez au pied, copieusement et pas trop souvent, dès que le temps devient sec. Mieux vaut un gros arrosoir par semaine qu’un petit tous les jours. Vérifiez le lien du tuteur au moins une fois par an, et retirez le tuteur au bout de deux ou trois ans, quand l’arbre tient seul. Lapins ou chevreuils dans le secteur ? Un manchon grillagé autour du tronc, dès la plantation.

Et soyez patient : un jeune arbre consacre ses premières années à faire du bois et des racines. Les spécificités du cerisier sont dans notre article planter un cerisier, et celles du pommier dans tout savoir sur les pommiers.

Questions fréquentes

Peut-on planter un arbre fruitier quand il gèle ?

Non. On suspend la plantation tant que la terre est gelée ou détrempée. Si l’arbre est déjà acheté, gardez-le en jauge (couché dans une tranchée, racines enterrées) ou à l’abri du gel, racines protégées, en attendant un redoux.

Faut-il mettre de l’engrais dans le trou de plantation ?

Un peu de compost bien décomposé mélangé à la terre, oui. Une grosse dose d’engrais, non : les racines resteraient dans le trou au lieu d’explorer le sol, et l’arbre souffrirait une fois la réserve épuisée. Ne mettez jamais de fumier frais au contact des racines.

Où doit se trouver le point de greffe ?

Toujours au-dessus du sol, à une dizaine de centimètres. Enterrée, la greffe finit par faire ses propres racines et l’arbre perd les qualités de son porte-greffe, à commencer par sa taille réduite.

Le pralin est-il vraiment utile ?

Pour un arbre à racines nues, oui : il protège les racines du dessèchement pendant la plantation et assure un bon contact avec la terre. Pour un arbre en conteneur, il ne sert à rien : trempez simplement la motte.

Trou large, racines étalées, greffe au sec, tuteur posé avant l’arbre. Rendez-vous dans quelques années pour la première tarte.